Mit dem Kajak an der Nordküste von British Columbia: Das Hawaii des hohen Nordens

Ich döse an einem malerischen weißen Sandstrand unter einem wolkenlosen blauen Himmel vor mich hin. Ich überlege, in die Hängematte zu wechseln, aber dort, wo ich sie aufgehängt habe – abseits der Brise – ist es zu heiß. Hin und wieder gehe ich ins klare Meerwasser, um mich abzukühlen. Das Einzige, was fehlt, ist der Mai Tai. Dave und Karen schlafen im Sand, während Fred zu einer kurzen Kajak-Tour am Nachmittag aufbricht. Ich entspanne mich in diesem Zwischenzustand zwischen Wachsein und Schlaf, tue so, als würde ich mein Buch lesen, und täusche damit niemanden. Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwo auf Hawaii oder in der Karibik. Aber das bin ich nicht. Das wird mir bewusst, wenn ich statt Palmen die undurchdringliche Wand aus Fichtenwald sehe, die sich hinter dem Strand erhebt. Es wird mir erneut bewusst, wenn ich zum Wasser hinuntergehe, um das Abendgeschirr zu spülen, und Spuren von Grauwölfen im Sand entdecke. Tatsächlich liegt unser kleines Stück „Hawaii“ ziemlich weit im Norden. Wir befinden uns an der Nordküste von British Columbia. Gemessen am Breitengrad sind wir doppelt so nah am Polarkreis wie am „Aloha-Staat“. Doch davon merkt man in unserem Alltag nichts, der sich um Sonne, Meer, Sand, Brandung, Wale und das gemächliche Wandern von einem Strand zum nächsten dreht. Wir sind eine lange Inselkette zwischen dem Queen-Charlotte-Sound und Bella Bella entlanggepaddelt, einem kleinen Dorf der First Nations inmitten eines Labyrinths aus Inseln, das British Columbia und Alaska verbindet. Es ist diese nördliche Landschaft – es fühlt sich seltsam an – und fantastisch –, am Strand eine Siesta zu machen und im Meer herumzuspritzen, um sich abzukühlen. Da wir den Stürmen aus dem Golf von Alaska ausgesetzt waren, wurden wir vor Regen und Nebel gewarnt. Wir packten robuste Zelte, zusätzliche Fleece-Kleidung, Regenbekleidung, Planen, unter denen wir uns zusammenkauern konnten, Trockenanzüge, warme Mützen, Stiefel und Paddelhandschuhe. Und hier bin ich nun und versuche, mich abzukühlen, indem ich im Nordpazifik herumlaufe, wobei ich fast schon damit rechne, Papageienfische zu sehen. Unsere Reise begann damit, dass wir ohne große Umstände vom Heck der BC Ferries abgesetzt wurden. Königin von Chilliwack nahe der Spitze von Calvert Island. Der Fährkapitän hatte uns gewarnt, dass er uns nur absetzen könne, wenn das Wetter im unbeständigen Fitzhugh Sound ruhig genug sei, um anzuhalten. Es war ruhig wie ein See. Wir paddelten zur Westküste von Calvert Island, wo wir auf großen Sandflächen unser Lager aufschlugen. Am nächsten Tag paddelten wir von Bucht zu Bucht, bis wir einen malerischen Surfstrand mit klarem, grünem Wasser, einer türkisgrünen Rechtswelle, einem einfachen Weg zurück zum Lineup und keiner Menschenseele in Sichtweite fanden. Wir überlegten, dort einen Tag zu zelten, aber wir hatten noch einige lange Überfahrten vor uns und rechneten nicht damit, dass unser tropisches Wetter anhalten würde. Wir hatten uns geirrt. Die nächsten Tage begannen heiß und klar, ohne jede Spur von dem für British Columbia typischen morgendlichen Nebel, der so dicht ist wie Erbsensuppe. Wir überquerten den Hakai Pass und den Kildidt Sound, wo wir etwas fanden, das möglicherweise Trümmer des japanischen Tsunamis von 2011 waren: ein umgedrehtes, stark beschädigtes Beiboot mit asiatischer Beschriftung. Ein paar Meilen später landeten wir an einem weiteren Strand aus weißem Sand und Muscheln auf Serpent Island, in einer geschützten Bucht mit grün-blauem Wasser. Jeden Morgen rechneten wir damit, dass uns der Wetterfunk mitteilen würde, dass unser tropischer Traum vorbei sei. Doch unser Glück hielt an: ungewöhnlich warme Temperaturen, klarer Himmel und günstige Nordwestwinde. Wir paddelten morgens, bevor der Wind auffrischte, und faulenzten dann nachmittags an irgendeinem unbewohnten Strand, manchmal machten wir uns noch zu einer Nachmittags-Paddeltour auf, bevor um 10:30 Uhr die Sonne im Norden unterging. Die verschiedenen Orte, die für ihre raue See bekannt sind, zogen ereignislos an uns vorbei: Hakai Pass, Kildidt Sound, Superstition Point, die McNaughton-Inselgruppe, Stryker Island. In der Nähe von Spider Island und der Simonds-Gruppe begegneten wir Walen Auge in Auge und tummelten uns mit Seelöwen an der exponierten Küste von Princess Alice Island. Das Gebiet wird so selten von Besuchern aufgesucht, dass wir in der Nähe unseres Lagers im Cultus Sound eine kartografisch nicht verzeichnete Insel entdeckten – und dahinter eine ebenfalls nicht verzeichnete Gezeitenstromschnelle, in der das Meer wie ein Wildwasserfluss strömte. Es ist schon interessant genug, eine echte Lücke auf einer Karte zu finden. Noch aufregender ist es, wenn sich dahinter etwas so Interessantes verbirgt. Wir trotzten starken Winden, um zur McMullin-Gruppe zu gelangen, einer Ansammlung kleiner Inseln, die noch weiter draußen im Pazifik liegen und von felsigen Riffen umgeben sind. Unser Lager war in den nächsten Tagen von neugierigen Seeottern umgeben: Die Männchen bevorzugten die Brandung auf der Seeseite, während die Mütter mit ihren Jungen in der geschützten Bucht trieben und unser Lager aus der Ferne skeptisch beobachteten. Hier begegneten wir den einzigen Menschen auf dieser Reise, die nicht mit dem Kajak unterwegs waren: ein Paar, das den Sommer über mit dem Segelboot die Küste von British Columbia erkundete und auf der Suche nach Muscheln an Land gekommen war. Die Tage und Meilen vergingen wie im Flug – bei heißem, sonnigem Wetter, Sand und keiner Menschenseele in Sicht. In der Nacht, bevor wir mit dem Kajak nach Bella Bella paddelten, um die Fähre nach Hause zu nehmen, stellte ich mir im Geiste eine lustige Liste der warmen Kleidung zusammen, die ich gar nicht gebraucht hatte. Die Hängematte kam weitaus häufiger zum Einsatz als die Fleecejacke. Am nächsten Tag paddelten wir nach Bella Bella. Während wir im Pub auf die Ankunft der Fähre warteten, zogen Wolken auf, die Temperatur sank und es begann zu regnen. Nun ja, man kann nicht erwarten, dass das Hawaii-Feeling im hohen Norden ewig anhält.